©Fête du thon à Saint-Jean-de-Luz @Gaturi Ivan Rodriguez – sveltstudio / ADT64
En San Juan de Luz, el océano se calma. Su bahía, protegida por diques, alberga una tranquila playa donde los niños chapotean, mientras que, justo detrás, los barcos de arrastre descargan su captura. Pasea junto a las casas de los armadores, con sus contraventanas rojas, al son de unos compases del «Bolero» de Ravel —el compositor era natural de la localidad—. Se detiene en la plaza Luis XIV, donde el Rey Sol se casó con la infanta española. Con un macaron aún caliente en la mano, sigue el rastro de los corsarios…
Cada localidad turística se distingue a su manera. Biarritz cautivó a Napoleón III y a la emperatriz Eugenia, quienes le legaron villas y hoteles palaciegos frente a la Grande Plage. Guéthary mantiene un perfil discreto y bohemio, Bidart observa desde sus acantilados, Anglet custodia su Chambre d’Amour y su legendaria cueva, y Hendaya ya tiene un pie en España.
Sí, de verdad: fue aquí, a finales de la década de 1950, donde las primeras tablas surcaron las olas de Europa. Desde entonces, Biarritz ha acogido con los brazos abiertos a cada nueva generación de surfistas. En la Côte des Basques, se bajan descalzo los escalones del acantilado, con el traje de neopreno a medio poner, se espera la serie de olas y uno se lanza al agua. El nivel no importa: la ola es indulgente y uno sale enjuagado, con la sal en los labios y la sonrisa boba de un buen día. En la ciudad, la Maison du Surf narra esta historia que forma parte del alma misma de Biarritz.
A lo largo de la costa, cada lugar tiene su propia leyenda: las extensas playas de Anglet, la ola desafiante de Parlementia, en Guéthary, para quienes tienen brazos fuertes, y los bancos de arena de Hendaya, donde domar sus primeras olas.
Merece la pena intentarlo: surfee una ola perfecta en el simulador de la Cité de l’Océan y, a continuación, vaya a ver a los tiburones en el Acuario de Biarritz.
©Surfeurs à Biarritz, Côte des basques / ADT64
©Col des Trois Croix / Alban Gilbert – CRTNA
La Rhune vela por el Labourd. La montaña sagrada de los vascos: los valientes la escalan a pie, pero la forma más fácil es dejarse llevar por el tren de cremallera, que cruje con su mezcla de madera y hierro mientras avanza al ritmo de un paseante. Por el camino, los ponis de Pottok pastan y, de vez en cuando, le dedican una mirada; un buitre sobrevuela en círculos a gran altura. En la cima, a 905 metros de altitud, el viento le agita el pelo: el océano a un lado, los Pirineos al otro.
Desde allí arriba, se pueden distinguir los senderos que serpentean por el interior. Durante siglos, los peregrinos de Santiago han recorrido algunos de ellos, con una concha de vieira en la mochila, desde Saint-Palais hasta Ostabat y, de ahí, hasta Saint-Jean-Pied-de-Port y su ciudadela, la última parada antes de llegar a España. No hace falta ser creyente para ralentizar el paso, saludar a otro caminante y deleitarse con los verdes horizontes.
Merece la pena intentarlo: la subida al amanecer, cuando la niebla aún se aferra a las crestas y el valle duerme.
Alejese de la costa, adéntrese en el interior y deje que el País Vasco le revele otra faceta de su alma. Las mismas casas blancas salpicadas de rojo y verde, el mismo frontón a la espera de la próxima partida de pelota, los mismos pequeños y acogedores lugares donde comer. Ainhoa, Sare, Espelette y sus guirnaldas de pimientos. Pasea sin mirar el reloj, se cruza con un rebaño, se detiene para degustar un queso de oveja que le ofrece quien lo ha elaborado.
Labastide-Clairence aporta su propio toque. Esta antigua bastida, incluida en la lista de los «Pueblos más bellos de Francia», guarda su tesoro en lo alto de la calle principal: la iglesia de Notre-Dame-de-l’Assomption, rodeada por una galería cubierta pavimentada con losas funerarias. Hermosa y llena de vida, alberga los talleres de artistas y artesanos, donde nunca faltan motivos para maravillarse.
Merece la pena probarlo: llegue a los pueblos en bicicleta eléctrica o en autobús; la red Txik Txak llega hasta arriba.
©Balade dans les rues de la Bastide-Clairence
©Saloir à fromage, Ferme Agerria / Adrien Basse Cathalinat / ADT64
¡No se recorre el País Vasco con el estómago vacío! Todo le invita a sentarse a la mesa: hileras de pimientos de Espelette secándose al sol, jamón cortado a mano directamente del hueso, chocolate que impregna de aroma toda una calle de Bayona. Aquí, el sabor tiene carácter: ardiente y suave a la vez, igual que la propia tierra.
Al caer la tarde, acérquese al Port des Pêcheurs de Biarritz. Entre las «crampottes», esas pequeñas cabañas de pescadores apiñadas a la orilla del mar, una parrilla echa humo, alguien se ríe y los barcos tiran de sus amarras. Se sienta casi con los pies en el agua, con una copa de Irouléguy en la mano, y comprende que esta elegante ciudad nunca ha dejado de ser un puerto pesquero.
Merece la pena probarlo: un taller en el que podrá preparar sus propios pintxos y degustarlos sobre la marcha.
Hay gestos que nunca uno se cansa de contemplar. La lanzadera que se desliza entre los hilos tensos del telar, y el lino vasco que va tomando forma raya a raya, esas franjas llamativas que en un principio se tejían para proteger el lomo de los bueyes. El taller huele a madera y algodón, y el tejedor habla de su trabajo como quien cuenta una historia familiar.
Por todas partes, las manos siguen trabajando: la boina, moldeada con un giro de fieltro; la makhila (el bastón tradicional), tallada en madera de níspero y rematada como si fuera una joya; la alpargata cosida en Mauléon-Licharre; la chistera, curvada para atrapar la pelota. Rara vez se sale con las manos vacías, y a menudo se conoce el nombre de la mujer o el hombre que ha elaborado la pieza.
©Linge basque collections Lartigue/ Lartigue
©Pelote basque / Alban Gilbert – CRTNA
Empuje para abrir la puerta de un trinquet, esa pista cerrada donde se juega a la pelota rebotándola contra las propias paredes. Los espectadores se apartan para dejar paso, la pelota sale disparada, el chasquido seco resuena en el aire y, a continuación, cunde el silencio antes del siguiente intercambio. Ya sea con la mano desnuda, con la paleta de cuero o con la gran chistera, el juego varía, pero la intensidad nunca decae. Uno sale con el corazón a mil, como si hubiera jugado uno mismo.
La pelota es solo una de las formas de adentrarse en la cultura vasca. Aquí, la gente canta a coro, baila el mutxiko en la plaza y levanta piedras y fardos de paja en demostraciones de fuerza vasca. Cuando llega el carnaval, las mascaradas van de pueblo en pueblo; en verano, todo un pueblo pone en escena su pastoral al aire libre. Y cuando suena la txalaparta (tablones de madera golpeados por cuatro manos), se oye el alma del pueblo vasco marcando el ritmo.
Merece la pena probarlo: una introducción a la pelota, que ofrecen los clubes a lo largo de toda la costa.
Salga a explorar nuestros destinos: desde las estribaciones de los Pirineos hasta pueblos recónditos, desde sesiones de surf en la costa hasta excursiones por los amplios espacios abiertos del Limousin. Seguro que encontrará unas vacaciones que le gusten.
Si desea obtener más información sobre el destino o las experiencias que ofrece, a continuación le indicamos algunas páginas que le invitan a seguir explorándolo, ya sea en línea o en persona.
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