©Lascaux IV / Les Coflocs / CDT 24
En 1940, cuatro niños que buscaban a su perro perdido se adentraron en una grieta y encontraron en las paredes pinturas de caballos y uros realizadas quince mil años antes. Lascaux acababa de volver a abrirse al mundo.
La cueva original permanece cerrada para proteger sus colores, pero su réplica, Lascaux IV, recrea cada pincelada con una precisión asombrosa, hasta el punto de evocar la oscuridad y el misterio que se perciben al remontarse a los orígenes.
A su alrededor, el valle del Vézère está repleto de lugares de gran interés. Explore las viviendas rupestres de La Roque Saint-Christophe, pruebe a pintar en cuevas o a encender fuego en un taller práctico y, a continuación, profundice en el tema en el Museo Nacional de Prehistoria de Les Eyzies.
Al levantar la vista hacia La Roque-Gageac, el acantilado parece tragarse el pueblo por completo —o sostenerlo, según cómo se mire—. Las casas de piedra color miel se apilan contra la pared rocosa hasta llegar a una fortaleza troglodita, a ciento veinte metros sobre el río. La subida le dejará un poco sin aliento, pero las vistas desde lo alto merecen cada paso. Al bajar, dé un paseo bajo los plataneros del jardín exótico y, a continuación, suba a una gabare (barcaza fluvial de fondo plano) para contemplar el pueblo desde el agua con una perspectiva diferente.
Más al norte, la piedra cambia de color. En Collonges-la-Rouge, la arenisca adquiere el color de la sangre seca bajo los tejados de pizarra azul grisácea. Domme vigila desde lo alto de su colina, con sus murallas panorámicas que esconden una cueva turística verdaderamente mágica. Castelnaud-la-Chapelle se acurruca al pie de su castillo. Y Turenne, que en su día fue un vizcondado lo suficientemente poderoso como para plantar cara a los reyes de Francia, sigue vigilando desde su promontorio.
©Bastide de Monflanquin / Teddy Verneuil – Lezbroz
Al atravesar la puerta fortificada de Monpazier, se adentra directamente en otro siglo, o en un plató de cine. Un gato dormita a la sombra de una casa con entramado de madera, un balcón rebosa de flores y, bajo las arcadas de la Place des Cornières, las cajas desbordan melones o nueces mientras las conversaciones se alargan con una copa de vino.
El suroeste cuenta con más de trescientas bastidas, la respuesta medieval a las nuevas ciudades, construidas para albergar a comerciantes y agricultores. En Monflanquin, suba hasta el Cap del Pech para contemplar la silueta del castillo de Biron recortada contra el paisaje. En Villeréal, los jueves tiene lugar su propio mercado, que se celebra en torno a un singular mercado cubierto de dos plantas.
Las mañanas de los sábados en Sarlat despiertan el apetito, puesto tras puesto: fresas, melones y tomates en verano; nueces, «cabécou» (queso de cabra) y aves de corral cuando cambia el tiempo. Los ojos también disfrutan, recorriendo las siluetas y las fachadas de las casas medievales. Esto continúa hasta la noche, cuando las farolas de gas iluminan las callejuelas creando un escenario teatral —sin necesidad de ningún festival—.
En Périgueux, pasee desde las ruinas galorromanas hasta las mansiones renacentistas, bajo la mirada de cinco ojos en lugar de uno (las cinco cúpulas de la catedral de Saint-Front), y disfrute de una auténtica emoción durante el recorrido por las azoteas. En Bergerac, diríjase a los muelles para sumergirse en el mundo del vino y, a continuación, suba a bordo de una gabarra bajo la nariz de bronce de Cyrano, que vigila la Place de la Myrpe entre dos casas con entramado de madera.
©Sarlat / CRTNA – Les Coflocs
©La Vallée de la Dordogne depuis Beynac / CRTNA – Clara Ferrand
Olvídese de los libros de historia: esto es la Edad Media en forma de excursión. En Castelnaud, dispare una ballesta y contemple cómo un trabuc lanza un bloque de piedra. Desde las murallas, divise la silueta de Beynac, su antiguo rival, al otro lado del río. Si lo desea, déjese llevar por la ensoñación como un trovador ante la vista panorámica de la Dordoña, o acérquese al mosaico de casas de piedra y pueblos encaramados en los acantilados a través de una vía ferrata.
Ya sea de nuevo en la carretera o en una canoa, la búsqueda de la siguiente torre nunca se detiene del todo. Entre las visitas imprescindibles: los jardines colgantes de Marqueyssac, Les Milandes, donde en su día vivió Joséphine Baker… Al final, se pierde la cuenta.
En Eyrignac, quítese los zapatos para sentir la frescura de la hierba bajo los pies, mientras el agua de siete manantiales murmura entre los setos recortados. Los tejos, los bojes y las carpes están recortados en forma de esferas, conos y ondas, como si un seto hubiera tomado clases de ballet. Deténgase en el jardín blanco, con quinientos rosales alrededor de cinco estanques, antes de adentrarse en la avenida de carpes, cien metros de sombra verde perfectamente alineada.
Más adelante, los setos de boj de Marqueyssac se extienden como olas a lo largo de la cima del acantilado, frente al castillo de Castelnaud. En Terrasson, los Jardines de la Imaginación narran trece historias sobre el agua, el bambú y las cascadas. En Limeuil, suba a la antigua fortaleza situada en lo alto de la colina para disfrutar de una vista panorámica de 360 grados sobre la confluencia de los ríos Dordoña y Vézère.
©Jardins de Marqueyssac / Emanuele_Bartolini-CRTNA
©Brive-la-Gaillarde / CRTNA-FEDER
En Brive-la-Gaillarde, bajo la Halle Georges-Brassens (que lleva el nombre del cantante que la hizo famosa sin haber puesto nunca un pie en ella), más de doscientos productores montan sus puestos al amanecer, tres mañanas a la semana. En invierno, las trufas cobran protagonismo: todos los sábados, de diciembre a febrero, un inspector jurado revisa cada lote antes de que suene la campana que da inicio al mercado.
Al otro lado del valle, el mismo ritual se repite bajo otros pabellones de mercado: las nueces del Périgord, el foie gras, las setas silvestres, el queso «cabécou» y los vinos de Bergerac-Duras cambian de manos junto con alguna que otra receta. Una cata de nueces suele conducir a la destilería Denoix, en Brive desde 1839, donde este fruto se transforma en un licor de color ámbar.
Es un auténtico placer degustar un gran vino en su lugar de origen. En el Château de Monbazillac, las terrazas de viñedos se extienden a lo largo del valle y, según cuenta la historia, el propio vino surgió de un descuido. Se cuenta que, en la Edad Media, unos monjes, ocupados en otras tareas, dejaron las uvas en la vid durante demasiado tiempo, hasta que un hongo microscópico, la podredumbre noble, las cubrió de una capa grisácea. Las vendimiaron de todos modos… y descubrieron un néctar dorado con aroma a miel y albaricoque confitado.
La ruta del vino discurre hacia Bergerac y Pécharmant, en las laderas que dominan el río Dordoña, y luego hacia el sur hasta Duras, a orillas del Dropt. Pruebe los vinos en la bodega del viticultor, pida consejo en la Maison des Vins, en el Quai Cyrano, o continúe la cata en la mesa, maridando los vinos con platos locales de temporada. ¡Salud!
©Le Pont-Canal d’Agen / Teddy Verneuil Lezbroz
Aquí hay rugby, hay ciruelas pasas (el emblema gastronómico de un terruño generoso) y está el río con su canal lateral, una proeza de ingeniería que alcanza su punto álgido aquí con el «pont-canal» (puente-canal) que cruza el Garona. Podría pasar todo el día admirando una cosa, degustando otra (al natural, en Armagnac o recubiertas de chocolate en una tienda artesanal del centro) y maravillándose con la tercera.
En las callejuelas del casco antiguo, las casas con entramado de madera le guían hasta las mansiones renacentistas que albergan el Musée des Beaux-Arts. Desde allí, es muy fácil dar un paseo a pie o en bicicleta entre plátanos y esclusas a lo largo del Canal des Deux Mers, o incluso disfrutar de un breve recorrido en barco por sus aguas.
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